Det går ikke som forventet for Kanye West og Gap. Eller gør det?

Det var til stor palaver, da det amerikanske tøjbrand Gap i sommeren 2020 kunne annoncere, at de havde indgået en aftale på 10 år med Kanye West og hans Yeezy-brand.

Som en anden messias skulle Kanye West, der selv arbejdede ved Gap i sine helt unge år og i et interview med The Cut i 2015 erklærede, at han godt kunne tænke sig at være ”the Steve Jobs of Gap”, ind for at forvandle det hårdtprøvede modebrand fra konkursens rand til en del af hypemøllen.

Med visionen om at lave “modern, elevated basics for men, women and kids at accessible price points” blev forventningerne skruet i vejret, nu kunne folk endelig få fat i Yeezy-kreationer til menneskepenge.

Det første halvandet år af samarbejdet kastede kun to smagsprøver af sig, der begge blev solgt online; den første var den meget omdiskuterede ’round jacket’ i nylon, der kom sidste sommer, mens den anden var ’the perfect hoodie’, som efter sigende slog Gaps salgsrekord for en enkelt dag.

Men hele to år skulle der gå, før fans, kunder, nysgerrige etc. kunne få tøjet mellem hænderne, da Gap-butikken på Times Square på Manhattan, New York torsdag i sidste uge åbnede dørene for de hundredvis af mennesker, der tålmodigt havde ventet i kø under den bagende sol.

Hvorfor har det taget så lang tid, og hvordan er det gået i de to år, projektet har været undervejs? Jooo, lettere kaotisk, lyder det i en artikel fra The New York Times, der har gravet sig ned i sagen og talt med flere kilder tæt på forløbet – heriblandt retail-analytikeren Simon Siegel fra BMO Capital Markets, der kalder samarbejdet en decideret skuffelse set fra et finansielt synspunkt.

At Ye West, som han hedder i dag, trækker en brændstofstribe af kaos efter sig er ikke den store overraskelse, hvis man har stiftet bare den mindste form for bekendtskab med ham gennem tiden.

Alligevel var det på baggrund af Wests kreative, nøjsomme, kaotiske og dyre proces, at bøvlet opstod, lyder det i artiklen, hvor det blandt andet kommer frem, hvordan Ye West havde overtrådt utallige deadlines og brugt tid og penge på at lave en omfattende kollektion af samples, som aldrig kom i produktion. Ikke sød musik i ørene for en corporate virksomhed med penge på hjernen som Gap, der allerede havde forventet at kunne skyde samarbejdets første kollektion afsted i november 2020.

Artiklen udruller også, hvordan West måtte bringe Demna Gvasalia, tidligere hos Vêtements og nu kreativ direktør i det spanske modehus Balenciaga, ombord for at skabe en retning og en struktur, der kunne hjælpe projektet videre.

Det var medvirkende til, at Yeezy Gap i maj kunne lancere sin første fulde, men dog lille kollektion, nu under navnet Yeezy Gap Engineered by Balenciaga.

Gvasalia og Balenciaga er i dag ude af Yeezy Gap, og som han siger afslutningsvist til New York Times:

“Det her var bare første step. Han (Kanye West, red.) havde brug for at et startskud, og det var min opgave at give ham det startskud. Han er stadig langt, langt fra at være, hvor han gerne vil være.”

Spørgsmålet er, om der er tid til det for Gap. Sidste måned måtte de vinke farvel til CEO Sonia Syngal efter et trist første kvartal og med udsigt til faldende salg i 2022, og med en Ye West, der fyrer den af på innovation labs og kollektioner, der ikke udgives, kan det hurtigt vise sig at være et dyrere bekendtskab, end de først troede.

Og tøjet, der skulle være lettilgængeligt rent prismæssigt? Ja, du skal stadigvæk slippe 1300 kr. for en T-shirt, mens en hoodie står til 2500 kr.