Fire stjerner: Denne aarhusianske bistro kan varmt anbefales til et par hurtige retter
I marts åbnede en blanding af en bar og en moderne bistro i Aarhus. Køkkenet tager udgangspunkt i det nydanske og strejfer både det franske og det asiatiske.
Frederiksgade summer af barlarm på en sensommeraften. Gaden har vældig udskiftning i traktørsteder, og i marts åbnede Nomelle med sin blanding af cocktailbar og moderne bistro.
Vi var der for bistroens skyld. Indretningen er køligt neutral, lidt hotelstandardiseret, men der er gamle varmegivende malerier på den ene bagvæg.
Nomelle prioriterer både bæredygtighed og sæson- og dagsvariation højt. Det skal nok passe, men det første, vi lagde mærke til, var menuens legesyge og udogmatiske indhold. Serveringerne drejer mod det asiatiske, men strejfer det franske, begynder i det nydanske og har udgangspunkt i en grundlæggende vel-
Annonse
balanceret tilgang og ikke mindst præcision i tilberedningerne.
Nyklassikeren puffede baconchips (55 kr.) kom med piment d’Espelette-tilsmagt mayonnaise, skarp og modigt pikant, og chipsene var tynde og knitrende sprøde. Vinkortet er ikke prangende, men rummer fornuftige glasvise lokkerier som grüner veltliner fra Jurtschitsch i østrigske Kamptal og Weingut Geil i Rheinhessen. Vi gik hvidvinsvejen på anbefaling.
Min tallerken strålede af kontrastfarver ved første rigtige ret, grøn og orange, nærmest da, tern af agurk, glaskål og ørred, gjort til en ”salat” med ponzu på ærter, ærtemayonnaise i bunden og ramsløgolie for farvespil og skarphed (125 kr.). En sprød og frisk ret med fornem balance, enkel og japansk. Mine ledsagere fik sprøde wontons med fyld af kantarel og kartoffel (125 kr.). Serveret i en koncentreret næsten glaceagtig svampeponzu med frisk syreløft fra lime. Begge retter banalt vellykkede, balancerede og præcise.
En perfekt bagt torskeloin lå på min næste servering på lynstegt rød grønkål med syltede sødmefulde gule beder, skiver af stegte små zucchini og overhældt med den herligste skarpt tilsmagte beurre blanc (225 kr.). Hyldeblomsteddike gav saucen et aromatisk løft. Rettens enkelhed var farlig, men saucen fik bundet alle elementer sammen og hver enkeltdel var perfekt tilberedt.
Mine ledsagere gik til nakkekotelet på frilandsgris, mør og lyserød, anrettet med intenst smagende kantareller, stegte majs og sauce choron med intens tomatsyre fra fermenteret tomatsaft (255 kr.). Fedcremet, men forfriskende, igen vældigt præcist tilberedt – enkelt ja, men råvarerne bar det fint. Knust agurk med soja, chili og sesam ledsagede på vores eget valg fra sides-listen sammen med friterede svulstigt lækkersprøde østershatte dryppet med tyndt løbende pebermayo – 10 af dem til vores næste Champions League-aften, tak!
Annonse
Vi skippede desserten af tidsmæssige årsager, men forlod alligevel Nomelle mere end tilfredse. Maden giver os lyst til genbesøg, både til at dvæle lidt og til hurtigt ind-og-ud-besøg. Nomelle kan varmt anbefales.
Nomelle
Stemningen er afslappet, tempoet højt, og stedet kan varmt anbefales for et par hurtige retter eventuelt inden koncerten eller teater forestillingen.
Prisniveauet er meget rimeligt, og maden er bedre end det.
Det bedste, der kom ud af min galopperende 40-årskrise, er min sorte Saab 900 Cabriolet. Jeg synes, den er så flot. Det er en skulptur. En panikbil, uden så alligevel helt at være det.
