Tre stjerner: På Nørrebro kan du få god fransk mad, der er til at betale

Fransk for fattigrøve er tidens løsen, og siden Bouillon med forretter fra 19 kr. og hovedretter fra 79 kr. (og nu også afdelinger i Odense og Aarhus) lagde ud på Frederiksberg for lidt over et år siden, er den opskrift blevet kopieret af flere. 

Sovino-gruppen har Le Petit Rouge og Mash-klanen La Table på Skovriderkroen nord for København. Ikke noget at sige til, at folkene bag restauranter som Sankt Annæ 8, LaLaLa og 20A har tænkt: "So ein Ding müssen wir auch haben". 

Som tænkt, så gjort og lige over for 20A – i Ravnsborggade 19 – har man åbnet Ma Cuisine. Fire forretter, en hovedret og en dessert for 292 kr.!

Forbilledet er angiveligt den legendariske bistro af samme navn i Bourgogne-hovedstaden Beaune, men selvom stemningen med tavlemenu og fransktalende tjenere er ramt meget godt, er menuen ikke helt i samme niveau. 

Originalen tilbyder for eksempel snegle, kaninrillette, brisler og helstegt due – i Ravnsborggade står den på hummerbisque, paté en croûte, cassoulet og torsk i muslingesauce. De fire snack-agtige ”forretter” er de rigueur og altså ens for alle.

Hummerbisquen havde god smag af hummerskaller (om end ikke noget hummerkød, blot tern af fennikel og æble) – til gengæld var den halvlunken, og det tager lidt af fornøjelsen. 

Vores diminutive paté en croûte var kun lidt tykkere end et frimærke (hvis nogen stadigvæk ved, hvad det er) og det gjorde det svært at smage, at der både var gris og kejserhat-svampe i patéen.

Sjovere var æg serveret med trøffelmayo og toppet af revet vintertrøffel, mens en god waldorfsalat med valnødder, vindruer og blandt andet endivesalat var beriget af en meget præcis dressing, der glimrede ved ikke at være pløret til i hverken creme fraiche, mayo eller flødeskum. 

I glasset Jura-vin, en herligt aromatisk savagnin ouillé (165 kr. glasset), hvor fadet med savagnin ”toppes op”, så vinen ikke får savagnindruens ellers typisk oxidative præg. Den holdt såmænd også til medspiserens hovedret (man kan vælge mellem tre), som var torsk. P

ræcist tilberedt, så det saftige, perlemorshvide kød faldt af i lameller, med spidskål i en velsmagende muslingesauce med hele blåmuslinger – sammen med waldorf’en aftenens bedste retter.

Jeg fik en brændende varm lille lertøjsgryde med cassoulet, en vinterklassiker fra Provence, hvor det vigtigste er de hvide bønner, der så efter temperament (og hvilken landsby, man er i) suppleres med to eller tre slags kød. 

Her var de cremede hvide bønner i selskab med flåede tomater, bidder af confiteret andelår, skiver af kålpølse og lidt tørret pebret ventreche-brystflæsk. I glasset rød Saint-Joseph fra det nordlige Rhone (95 kr.), der med mørke bær i næsen og peber på tungen gav glimrende med- og modspil til den solide cassoulet.

Som afslutning kan man vælge mellem 16 måneders comté med kvædekompot og en glimrende sandkage med blommekompot og creme anglaise. Vi valgte begge og blev ikke skuffede. 

Ma Cuisine byder ikke på overraskende nyt eller stor kogekunst, men det er fransk, trygt og godt – ikke mindst til prisen.