Fire stjerner: Her rammer hovedretterne ikke topniveau, men is-desserten imponerer

Gode gamle Hellerup Park Hotel er efter flere års ombygning lavet om til boutiquehotellet Park Lane Copenhagen. 

I stueetagen er Yves Le Lay fra À Terre rykket ind med et fransk luksusbrasserie, som det ville se ud, hvis det lå på Londons celebre shoppinggade af samme navn. 

Her er ikke så meget plads til humoren som på À Terre, hvor kaptajn Haddock bander på fransk på toiletterne. Yves i Hellerup er et seriøst foretagende med marmor på gulvet og mørke paneler i ædle træsorter, tjenerne kommer fra steder som Geranium og MASH i London, og i køkkenet styrer den tidligere The Samuel-kok Nikolaj Vejlemand løjerne.

Der tales fransk, ikke mindst på menukortet: grenouille (frølår), terrine d’homard (hummerterrine), mon cordon bleu (perlehøne) og la groenlandaise (det var vist den, der oprindeligt hed kæmpe eskimo).

Vi lagde ud med les amuse bouches du jour (dagens snacks, 100 kr.), tilsat et glas champagne fra Pierre Peters (185 kr. glasset – man ér vel i 2900 Happiness). Tres agréable! 

Så kom forretterne. Først hummerterrine lavet på pluk fra kløerne, sat med en gelatinerende reduktion på hummerskallerne og penslet med aromatisk olie på kaffirlime. I bunden lå sprød hvidkål i strimler, der var vendt i en velgørende indochine-dressing af mirin, limesaft og hvid soja, der fik lidt pift af chili og koriander uden at tage fokus fra hummersmagen.

Let og elegant var også skiver af hamachi, de farmede yellowtailfisk fra Hanstholm, råmarineret ’a la Tahiti’ i kokosmælk, hvid soja, lime og med små tern af frisk mango, agurk, tomat og forårsløg, der fik bid og tekstur fra cashewnødder. Mens dybde og styrke kom fra frølår lavet Louisiana-style, hvor lårene udbenes og marineres i kærnemælk, inden de vendes i en luftig beer batter-øldej med masser af varme cajunkrydderier og friteres. De hotte lår blev serveret med sennepsdomineret tartarsauce spicet op med jalapeño-chili. Merveilleux!

En Cote-de-Beaune-chardonnay fra Domaine de la Vougeraie (115 kr. glasset), med citrusnoter gik godt til vores helstegte rødtunge, der kom med en sauce på brunet smør, kapers og citronfileter (345 kr.). Fisken var præcist tilberedt, men saucen smagte mere af citron end af brunet smør. Mindre begejstrede var vi for vores cordon bleu (275 kr.), hvor perlehønebryst var indlagt med skinke og morbier-ost. Brystet var pankopaneret og så hårdt stegt, at det var blevet tørt. 

Og så hjalp det ikke alverden, at det noget anonyme bryst var garneret med en ellers fremragende sauce på perlehøneskroget blandet op med Cafe de Paris-kryddersmør (hvidløg, sennep, paprika og worcestershiresauce) – eller at der var artstypisk Savigny-pinot noir fra Pierre Bourée i glasset (165 kr.). 

Som garniture havde vi bl.a. tilkøbt spyd med grillede og siden sherryglaserede svampe fra Funga Farm (75 kr.) og løgtærte af sprød filodej med bagte søde Roscoff-løg fra Bretagne (85 kr.). Udmærkede uden dog på nogen måde at nå forretternes højde. 

Derop nåede vi til gengæld tilbage igen med en præcis is-surprise, hvor marengsdækket kokos- og ananassorbet ved bordet blev flamberet i syv år gammel rom (175 kr.).