Hør godt efter: For 60 kroner kan man få en ganske glimrende rosé

1. Cavalcade Château de Corneilla 2023, Jonqueres d’Oriola, Côtes du Roussillon. Frankrig

Roussillon er både varmere og koldere end Provence. Det kommer an på, hvor man befinder sig. Højder og svalende vestenvind fra Atlanterhavet kan faktisk trænge ned over området. På den anden side er Roussillon ultimativt grenache-land, og den kræver sol og varme. Cavalcade er skabt på grenache og lidt mourvedre. Total ferskenslik, ferskenskræl og tyndt blandet hindbærdrik. Den er tydeligt fremstillet på selekterede druer og gæret på store træfade. Det gør aromaen langt mere kompleks end normalt for både stil og prisleje. Bemærk farven, som har et svagt orange skær – det stammer klart fra oxidativ gæring. Forfriskende sprød og mellemrig mundfornemmelse.

2. La Croix 2023, SARL Peyrassol, IGP Méditérranée. Frankrig

En ægte blushwine, som amerikanerne ville sige. Den blusser, kinderne rødmer, og skæret er så friskt, som det kan blive. Den er ultraaromatisk for sin klasse, fuld af søde, røde bær, små skovhindbær, tyttebær og et stenet ele-ment, der pirrer sanserne. Smagen er frisk, syrefokuseret og har ”knækket” syren med en lille bitte tone af restsukker. Peyrassol ligger i Massif des Maures lidt nordøst for Toulon. Det er en umiddelbar og tiltalende, meget nemt drikkelig rosé med pæn fasthed og rimelig intensitet i eftersmagen. Når aftenerne bliver rigtigt varme, og du ikke får mad til, er det den her, der gælder.

hansjust.dk importerer, og den forhandles i Meny

3. Les Terrasses 2023, Jonquères d’Oriola, IGP Côtes Catalanes. Frankrig

William Jonquères d’Oriola, imponerende navn i øvrigt, står bag vinen her. Det her er tæt på indkapsling af middelhavsvendte marker og den roussillonske sjæl. Ren grenache i neutral beholder med få timers skindkontakt og meget kort tid på bærmen. Tappet under skruelåg. I prislejet er det en fin, ren, levende, frisk hindbærpræget duft med ferskenindslag. Duften peger nærmest i retning af hvidvin med citron og grape, blodgrape i så fald. Meget letbenet og letløbende, næsten prikkende grenache, hvor man tydeligt mærker tidligt pluk for at bevare syren og blidt kulsyreprik på tungen fra gæring i lukket system og lynaftapning under skruelåg.

4. Oscar 2022, Domaine de la Dourbie, IGP Pays d’Hérault. Frankrig

Denne består af 50/50 cinsault og syrah. Vi skal ned i Languedocs Hérault-område mellem Béziers og Montpellier trukket ca. 40 kilometer væk fra Middelhavskysten. Dourbie har jeg rost før for sine hvidvine med skindkontakt og ikke mindst cinsault-baserede rødvine. Huset kan også sin rosé. Aniskrydret næse med dominans af vilde, syrlige, røde bær. Anistonen er dog slet ikke til at se bort fra. Det lugter jo af Pastis og Sydfrankrig. Syrah giver kødfuldhed her og cinsault den spændstige syrefriske og meget krydrede eftersmag. Det er en rosé med betydeligt mere guf, gods og gang-i-den end normalt for prisklassen. Der er endda tannin i eftersmagen. Nyd den endelig til sommermad.

5. Marie-Christine 2022, Château de l’Aumérade, Côtes de Provence. Frankrig

Der er 23 slotte i Provence, som i 1955 fik lov til at bære Cru Classé-betegnelsen – i dag er 18 af dem stadig kørende. Et af dem var og er Château de l’Aumérade. 43 % cinsault, 35 % grenache og 22 % syrah giver bundtræk. Cinsault er en genial rosédrue. Kort skindkontakt og ståltanksvinificeret og lagret. Afdæmpet frugt, og den spiller på helt andre mere jordede og dybe noter end det meste rosé fra Provence. Den bider og varmer med sine 13 % og har fenolisk tryk i eftersmagen, og det giver igen gode muligheder til sommermaden. Der er helt klart tale om en madrosé. Domænet ligger i Var-departementet oven for Côte d’Azur. Jeg vil påstå, at det her ikke er begynderrosé.

6. La Londe 2022, Château Saint-Honoré, Côtes de Provence. Frankrig

Umulig pris at modstå. I hvert fald for den kvalitet. Neutral næse med diskret strejf af røde sommerbær, gær, ristet gær og store regndråber på sommervarm landevej. Brandet ejes af samme familie som Château de l’Aumérade, Fabre-familien. Oprindelsen på frugten er tættere på Middelhavet. Grenache-domineret blend med cinsault og ståltanksgæret og lagret. Den har antaget en diskret flaskelagret og mere kompleksitetsgivende note af jordbærmarmelade fra forrige år og har dermed også mindre friskhed end de andre, men det er netop den blidt oxidative tone, som gør den spændende. Det er ikke en fyldig rosé, og den egner sig bedst som solodrik.

7. Les Commandeurs de Peyrassol 2022, Château Peyrassol, Côtes de Provence. Frankrig

En af Peyrassols flagskibsvine, der kommer fra ældre stokke i kalkstensjord. Direkte pres og samfermentering på 40 % grenache, 30% cinsault, 15 % syrah, 5 % mourvedre og 10 % af den grønne rolle/vermentino. Det er en fornem rosé, vi har i glasset. På trods af det markant mest lyse farveskær i mine udvalgte, nærmest dobbeltsart ferskenskind, er det den mest karakterfulde. Hvad gør så forskellen? Direkte pres af hele druer, overførsel til ståltank og så battonage. Her omrøres den fine bærme løbende gennem de 3-4 måneder i tanken. Grundfrugten er sandsynligvis også bedre selekteret. Salvieblomst, rabarber, anis og fennikel, dej til burgerboller, mens eftersmagen stråler af intensitet, balanceret syre-frugt og ikke mindst bitterstof.

hansjust.dk importerer og forhandles i Meny

8. L. A. V. Q. 2021, Domaine de la Dourbie, IGP Pays d’Hérault. Frankrig

2.625 flasker er der produceret. Efter roséforhold er det intet! 40 % cinsault, 30 % grenache og 30 % syrah. Som sådan klassisk for området. Domænet bruger minimalt sulfit og med L. A. V. Q. eksperimenterer de med beholdere til lagringen. Akacietræ, stål, beton, egetræ, men ikke noget nyt – og bemærk så årgangen. Rosé skal jo drikkes så ungt som muligt, ik'? Nej! Nogle roséer kan lagre og antage mere interessant aroma end blot friske frugter og bær og gær. Det minder en smule om berømte Château Simone og Clos Cibonne. Voks, sten, stenstøv, rabarberjuice fra forrige år, Campari og grøfteurter. Olieret og bred viskositet, seriøs rosé, krævende rosé, de numeriske 12,5 % skal du ikke lade dig narre af, kroppen er betydeligt mere fyldig, end tallet indikerer.