Er du vild med riesling? Så skal du prøve disse tyske flasker

Forster Riesling 2022, Von Winning, Pfalz. Tyskland

En vin fra landsbyen Forsts blandede marker med kalket jord. Pomelofilet, grapefilet – og ja, jeg mener filet!

Her er intet af skrællens hvide bitterhed eller mellemlagenes beske smag. Forårsinspireret parfume på toppen, jasmin, appelsinblomst, mens smagen breder sig ud med hvid fersken og fornemmelsen af knust tavlekridt i munden. Læskende let, men brændende intens. Seriøs kommunevin.

Von Winnings Stephan Attmann og Kurt Rathgeber har fundet vejen til fuld forløsning af Forsts potentiale. Vinene var engang en slags tyske alsacer, men nu er der sat tyk streg under det tyske. Reinheit, præcision og sopransang. Husets prisfornuftige stilfremviser og mere til.

Riesling Kallstadter Saumagen Riesling Spätlese Trocken 2019, Koehler-Ruprecht, Pfalz. Tyskland

Dominik Sona står bag vinene hos antagonisten Koehler-Ruprecht i Kallstadt. Vi er tilbage i Pfalz, og marken er den fine Saumagen. Huset er klart årsagen til markens berømmelse, men på trods af kultisk status er Koehler-Ruprecht ikke medlem af VDP. Selvforskyldt.

De nægter at bøje sig for organisationens forenklingsstrategi og holder fast i retten til at aftappe op til fire forskellige tørre udgaver fra Saumagen i samme årgang.

Redux-oxi på samme tid, nødder og kærnet smør, krudt og kugler og slaget ved Dybbøl – her lugter af flintebøsse og sne på falmende træ.

Smertende tør og grotesk intens riesling, klart en husstil og jeg ved, de lagrer ubegribeligt godt. Kontroversiel, men fremragende.

Ancestral Riesling 2022, Karsten Peter, Pfalz. Tyskland

Debb er mere gylden, end ung riesling plejer at være. Skyldes det mon skindkontakt? I hvert fald et laaaangsomt pres, hvorefter den uklarede most går direkte til store brugte fade for spontangæring.

Markerne ligger ved Bad Dürkheim og Leistadt, hvor jorden giver genskin af kalk … næsten da. Karsten Peter laver normalt vin i Nahe hos Gut Hermannsberg, men har sammen med sin hustru genvækket familieejendommen i Pfalz. Ancestral indikerer vin som i gamle dage.

Flydende pæreskræl, ponzu, yuzu, stenmel på petanquebanen og saltede fermenterede gule blommer. Ekstremt fysisk i sin væren, bidende og skarp, ”japansk” i sin karakter. Bittergrape i eftersmagen. Nam!

Riesling Herrenmorgen 2020, Hanewald-Schwerdt, Pfalz. Tyskland

Endnu en vin fra Leistadts kalkede jord. Herrenmorgen-marken ligger ret højt over byen, og fætrene Stephan Schwerdt og Thomas Hanewald forlener stedet gennem 22 måneders gæring og lagring på bærmen i ståltank.

Næsen rummer olierede noter, frisk catalansk olivenolie, yuzu og sur fløde med paranødder i. Smagen fortsætter oliefornemmelsen, men nu som fysisk følbar viskositet, mens syren river i tungeroden og det nederste af gummerne.

Rig og ”stor” stil med muskler, men tilbage til det med jordbunden; her er intet krudt, svovl eller røget. Søger du lidt begyndende alderskompleksitet, så snup Herrenmorgen. Hæv temperaturen til 12 grader, og du får alt leveret.

Forster Riesling 2020, Margarethenhof, Pfalz. Tyskland

Vil du have petroleum i din riesling, eller vil du ikke? Petroleum, diesel eller flaskegas er kontroversielle noter i en riesling. Fans af riesling kan lide det, andre tænker slet ikke over det – som alle duftnoter handler det om referenceerfaring. Her er der subtil petroleum på friske danske spiseæbler fra september.

Fermenteret hvid asparges, saltet kinaradise, fremragende dybde, bredde og olieret viskositet, men stadig med tysk rieslingsyre. Yvonne Libelli og broren Martin Lucas har overtaget familieejendommen ved Forst og har tryllet forglemmelig fortid om til højaktuel tyskerungdommelig nutid.

Fornuftige 12% for Forst og fremragende stenkalket eftersmag med dråber af limesaft.

Hohen-Sülzen Riesling 2022, Battenfeld-Spanier, Rheinhessen. Tyskland

Her har vi fat i kalkstenen. Få decimeter under overjordens bearbejdningsmulige blødhed ligger massiv gullig kalksten. Ligesom i Bourgogne. De bløde bakker vest for Worms skjuler magien i underjorden.

Oliver Spanier skriver no bullshit just sulphites på bagetiketten, men jeg gætter på, at svovlet først er tilsat ved aftapningen fra træfadene. Her er nemlig nature vibes, condibøtter og krukker på nynordiske restauranter med grønt og frugt fra sidste sæson, japanske saltede blommer og mild røgeost … det hele som essens og dryppet ned i æblemost og citronmarengs.

Moden syre, intet skarpt, kun provobittert og næsten som håndlavet sennep. Fruit beer og lille tannin til sidst. Kan du så se at få handlet!

Saumagen GG 2022, Weingut Rings, Pfalz. Tyskland

Stedets styrke trænger gennem næsten al form for manipulering. En klassisk burgundisk ”sandhed” med modifikationer. Slendrian i vinmarken, grådighed på udbytter og nervøs symptombehandling i kælderen kan sagtens ødelægge en berømt vinmarks personlighed. Steffen og Andreas Rings fortolkning af Saumagen fortrænger druesorten.

Vi taler et gammelt kalkbrud gjort berømt af Koehler-Ruprecht. Lige nu præget af reduktion, krudt og kugler, sten som i en Chablis Les Clos, men glem aroma og overfladisk parfume; Saumagen afslører sig på tungen.

Brændende intens citrus, sten med sten på, flint mod flint og selv om 13 % kunne indikere Alsace-rigdom, så er vi tydeligt i Tyskland. Er vi ude i vin til næste generation? Lad den stå uden prop i køleskabslågen i fem døgn – så er der kalkrieslingfest.

Marmar 2020, Von Winning, Pfalz. Tyskland

Hvad er det her? Hos Von Winning siger Stephan Attmann selv, at Marmar ikke er en klassisk riesling. You can say that again! Det smager rent ud sagt af stor bourgogne.

Druesorten er udvisket, og jeg er sikker på, at det er meningen. For en sikkerheds skyld drak jeg et glas sammen med et glas Meursault Perrières fra Pierre Morey, og det er IKKE det samme. Jorden er den samme, næsten endda, men druernes genetik fortolker forskelligt.

Marmar er en fadselektion fra den berømte Ungeheuer-mark og her er træ og viskositet/aroma som en sent høstet montrachet … med syre. Kvæde, oud, syrnet fløde, fudge, sort lime, kærnemælk og animalisme – på samme tid designet og vild.

Riesling Morstein Alte Reben 2022, Seehof, Rheinhessen. Tyskland

Er Morstein kalkstenens Musigny på tyske breddegrader? Marken ved Westhofen har under alle omstændigheder stjernestatus i kraft af nogle af landets mest hypede producenters topvine.

Wittmann og Kellers først og fremmest, og Seehof drives af Klaus-Peter Kellers hustru, Julias, bror Florian Fauth. Af én eller anden årsag driver huset fornuftens prispolitik. Du får grand cru til ingen penge her.

Fauth praktiserer skindkontakt på sin riesling … ikke altid, men ofte og forskellen på mine anbefalingers andre rieslinger til under 300 kroner og Seehofs Morstein er intensiteten. Repeat-knappen sætter sig fast: Stor vin er defineret ved sin intensitet.

En burgunder ville sige, at stedet trænger gennem al form for winemaking; kalk blandet i grapesaft, blandet i rejepasta, blandet i noritang, blandet i skovmærke … oh!

Vom Kalk Riesling 2022, Jülg, Pfalz. Tyskland

De andre Pfalz-rieslinger i smagningen her kommer fra Mittelhardt-området, mens Jülg laver vin helt nede på grænsen til Frankrig ved Schweigen. Jorden rummer stadig blegende mængder kalk.

Vi er tidligt på året, men det her kunne meget vel være årets riesling-slamdunk 2024! Jeg ved godt den er purung og derfor ikke særlig kompleks, men duften består af så meget liv, friskhed, sart citrusfrugtfilet og filippa-æbledestillat, at jeg slet ikke kan holde op med at drikke.

Det er lige før du kan marinere din ceviche i væsken her. Ultra præcision, atomingeniørniveau, limesaft, mundvandsdrivende, og jeg får straks lyst til at smide tøjet og løbe ud i sneen af bar jubel.