Fra Claus Meyer til Kina og fra Skagen til Tyrkiet, hen over Bourgogne, bistrokøkkenet og Italien. Årets boghøst kommer vidt omkring. Vi har plukket i den.
Når kokke og restauranter udgiver store coffetable-bøger, de selv har stået for, så kan de ofte fremstå imponerende ved første øjekast, men af og til savner man redaktør og et professionelt forlag bag – altså et forlag, der gider, for professionelle forlag smider skam også sjuskede udgivelser på gaden.
Det er ikke tilfældet her med den usædvanligt lækre kæmpebog i anledning af 20-året for formel B, der siden knopskød med nogle af landets bedste restauranter. Teksten er stram og præcis, og Jonas Buhrs billeder er en fryd for øjet. Se evt. gastro nr. 197, hvor der bringes et større uddrag fra bogen.
Annonse
’Signatur’, Sine Cecilie Laub og Torsten Rojas-Danielsen (tekst) samt Jonas Buhr (foto), Salvador Books, til 671 kr.
Postkort fra Middelhavet og omegn
Louisa Lorangs nyeste kogebog er gastronomiske rejsebreve fra især den østlige del af Middelhavet, primært Grækenland og Tyrkiet. Det er ikke som sådan forfatterens egne originale opskrifter eller personlige takes på klassikere, men det gør ikke serveringerne mindre indbydende.
Og så er det altid dejligt med en kogebog om mad, de fleste både kan lave og har råd til at lave. Og selvom titlen mere end antyder ’hverdag’, så ville jeg ikke tøve med at servere mange af bogens retter for gæster.
’Hverdagsbazar’, Louisa Lorang, Lindhardt og Ringhof, til 279,95 kr.
Mariekiks de luxe
Jeg forstår ikke, at Marie Holm ikke er bollefed med den søde tand, alle de buddinger, kager og desserter! Nå, hun lider måske afsavn på andre fronter. Jeg er virkelig dårlig til at bage og til desserter, men jeg ville rigtig gerne kunne det, og måske denne her bog bliver en katalysator?
Faktisk har jeg udvalgt en opskrift fra bogen, og den vil jeg øve mig på, indtil den sidder i skabet. Tak for hjælpen, Marie, og tak for de smukke fotos fra Chris Tonnesen, som det her magasin har glæde af i hvert nummer.
’Kager du bager igen’, Marie Holm, Lindhardt og Ringhof, til 229,95 kr.
Bogen for de mange om vinene for de få
Annonse
Der udkommer ikke mange danskforfattede vinbøger i Danmark set i lyset af, hvor stor vores interesse for vin er.
Alene af den grund er det al ære værd, at et lille og forholdsvis nyt forlag som Grønningen 1 udgiver en så stor, flot og gennemarbejdet bog som ’Søren Franks Bourgogne’, mens de store ’gamle’ forlag i reglen ikke tør udgive andet end oversatte vinbøger – typisk reviderede udgaver af allerede reviderede udgaver.
En vinskribent som Hugh Johnson nærmest lever af de samme bøger, der genoptrykkes i reviderede udgaver.
Søren Franks nye bog om Bourgogne er ret beset også en revideret udgave af hans bog fra 2008. Og så alligevel ikke for den nye bog er så gennemrevideret og så udvidet, at det vitterlig er en helt ny bog, der ikke bare er opdateret med nye årgangstabeller etc.
Forfatteren selv minder ganske ofte læseren om, at han har en bourgognebog fra 2008 på samvittigheden, og selvom det er et relevant projekt, så virker det lidt pudsigt, at en bog i så høj grad skriver sig op mod sin forgænger.
Det er dog nok kun noget, man for alvor bemærker, hvis man læser bogen fra A til Z, hvilket de færreste nok gør. Det er et opslagsværk, man typisk tyr til for at blive klogere på eksempelvis en bestemt appellation, producent eller årgang.
Ligesom Søren Franks tidligere vinbøger er denne her meget personlig, hvad allerede titlen indikerer. Og netop det personlige har jeg altid sat pris på ved hans bøger. Jeg vil hellere være uenig med en forfatter end slet ikke at vide, hvor denne selv står.
Især producentportrætterne er virkelig gode. Den basale grundviden om Bourgogne kan ret beses hentes andre steder, men kigget bag kulisserne og portrætterne af menneskerne bag er ganske unikke og medvirker til at skabe forståelse for de vine, det hele drejer sig.
En bog om Bourgogne bliver aldrig i den forstand forbrugervenlig, og jeg forstår godt, at fokus er på topproducenterne og deres ofte uopdrivelige og vanvittig kostbare vine, men jeg savner ikke desto mindre lidt mere fokus på de gode og tilgængelige køb i de mindre prestigefyldte appellationer.
Robin Skjoldborg står for billedsiden, ligesom han har gjort det i flere af Søren Franks tidligere bøger. Det tjener forlaget til ære at ofre en fotograf fremfor at gøre brug af pr-billeder.
Annonse
Jeg savner at se lidt flere flasker og etiketter, men jeg savner især områdekort i forbindelse med gennemgangen af appellationer. For som bogen selv siger, så er Bourgogne ikke helt let at få overblik over.
Det er dog alt sammen småting, der ikke skygger for, at ’Søren Franks Bourgogne’ er noget af en kraftpræstation. Velskrevet, grundig og gennemarbejdet. Søren Frank er en terrier, der bider sig fast i stoffet.
De helt store bourgognevine er for de få, men bogen her er for de mange, der elsker området og dets vine.
’Søren Franks Bourgogne’, Søren Frank og Robin Skjoldborg (foto), Grønningen 1, til 358,95 kr.
Kinesisk og gastronomisk slægtshistorie
Vi bragte et større uddrag fra bogen i gastro i oktober, så her skal der blot mindes om, at ’Smagen af Kina’ er en sjælden udgivelse, der beskæftiger sig med et køkken, vi ikke hører så meget om, på trods af dets enorme udbredelse og betydning. Slægtshistorie og gastronomisk historie i ét. Smag og erindring hænger i den grad sammen, bliver man igen mindet om med denne fine bog.
’Smagen af Kina’, Xinxin Ren Gudbjörnsson, Gads Forlag, til 249,95 kr.
Italien igen-igen-igen
Ja, igen-igen-igen, og man kan mene, hvad man vil – man bliver bare aldrig færdig med drømmen om støvlelandet. gastro bragte i september et større uddrag fra Eva Ravnbøls nye bog, så lad os gøre det lidt kort her; ’Guds eget køkken’ er en virkelig smuk og indtagende bog, en dejlig sofarejse til Italien eller endnu bedre – opvarmning før rejsen bliver til virkelighed. Nogle af de enkle, men gode opskrifter er fra Osteria de Memmo, et yndlingssted i Rom.
’Guds eget køkken’, Eva Ravnbøl, Lindhardt og Ringhof, til 349,95 kr.
Annonse
Store Claus
Claus Meyers selvbiografi er en ret fantastisk bog, alene fordi Claus Meyers liv og bedrifter ganske enkelt er ret fantastiske. Der er bestemt dem, der gennem årene har været irriteret på ham – jeg tror, at der en del misundelse indover, og jeg mener ikke, at hans betydning for dansk gastronomi de seneste 20-25 år kan overvurderes. Ingen anden har haft en stemme og gastronomisk iværksætterkraft med en tilsvarende betydning.
Fortællingen om barndom og ungdom hjælper en til at forstå den nu 60-årige ildsjæl. Der var ikke umiddelbart lagt op til, at han skulle drive det så vidt – og dog for den på mange måder ret utjekkede dreng er en fightersjæl, der ikke tøver med at tage kampen op og gå mod strømmen.
Han vil gerne skabe resultater og begejstre, men har som sådan ikke behov for at være midtpunkt, endsige være som flertallet eller please andre. Jeg synes faktisk, at barneportrættet tegner et lidt andet billede end det, man har fået gennem diverse
portrætinterview gennem årene, hvor man har fået indtryk af en lidt ’håbløs’ dreng!
Jeg kommer ikke til at forstå hans distante og kølige forhold til forældrene, men det gjorde han vist heller ikke rigtig selv, så det kan man som læser næppe heller forlange. Jeg kunne godt have undværet det meget private og intime, bl.a. Claus Meyers seksuelle og lidet succesfulde debut, men det fylder ikke så meget, at det er et problem for bogen.
Bogen kommer virkelig i omdrejninger i takt med, at Claus Meyers karriere tager fart, og med den ofte bevægende og smertefulde historie om Noma og ikke mindst eventyret i New York, der næsten knækker ham, bliver det en regulær page turner.
Bogen er en ’fortalt-til-biografi’, og det er svært ikke udelukkende at høre Claus Meyers jeg-fortællerstemme og slet ikke ’mikrofonholderen’, Per Nicolai Gudme. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget materiale Per Nicolai Gudme har skullet koge ned til bogen her. Det er et gedigent journalistisk arbejde.
’Drømmer’, Claus Meyer i samarbejde med Per Nicolai Gudme Christensen, Grønningen 1, til 249,95 kr.
Annonse
Det sure med det søde
Det er mig uvist, om det er begyndelsen på en serie, men i al fald har parret Nanna Simonsen og Ole Knudsen med korte mellemrum udgivet to små og meget indtagende bøger om hhv. citronen og sukkerets historie.
Ole Knudsen tager sig af selve historien, mens Nanna Simonsen snupper den sidste halvdel, godt og vel, til opskrifter.
Formatet gør, at det aldrig kan blive et langspyt, men de små bøger er bouillonterninger af viden og information og det i en ganske lækker indpakning. Jeg har brugt bøgerne som værtindegaver, der giver mening.
’Den lille sure’, Ole Knudsen og Nanna Simonsen, Gyldendal, til 169,95 kr.
’Den lille søde’, Ole Knudsen og Nanna Simonsen, Gyldendal, til 159,95 kr.
Spise med storebror Price
Umiddelbart er James Prices bog med egne livretter en ret altmodish bog, en kogebog uden billeder af maden, men illustreret med vignetter, til tider med karakter af vittighedstegninger anno 1960’erne – pudsigt set i lyset af, at den udspringer af, at James Price under corona-nedlukningerne kastede sig over YouTube, altså et ret nyt medie.
Det er dog egentlig ganske befriende undtagelsesvis at slippe for en billedside, der alt for ofte dækker over, at en bog faktisk er ret tyndbenet og banal. Der er rigtig mange gode opskrifter i bogen her, klassikere såvel som mere ukendte serveringer, og til tider i James Prices frie fortolkning.
Jeg sætter især pris på mellemkapitlerne, hvor man bl.a. kommer omkring den gastronomiske udvikling siden efterkrigstiden og også berører emner som madspild.
Annonse
’Mine livretter’, James Price, Lindhardt og Ringhof, til 269,95 kr.
Drømmen om Skagen
En to et halvt kilo tung souvenir og kogebog i ét fra Ruths Hotel i Skagen, hvor især køkkenchef Jack Cramers mange opskrifter er en attraktion. Med Jack Cramer som køkkenchef er Ruths Hotel med gourmetdelen Oké for alvor rykket op i den absolutte topelite af restauranter, samtidig med at Ruths Brasserie har holdt jordforbindelsen og varetaget arven fra Michel Michaud. Der er noget
drømmeagtig ved Skagen, og bogen her bekræfter i den grad drømmen.
’Ruths Hotel’, Jack Cramer, Forlaget Dreamlitt, til 499,95 kr.
Jamie Oliver igen-igen-igen
”Åh, nej!” tænkte jeg – endnu en Jamie Olivier-kogebog. Jeg har det efterhånden lidt med hans bøger, som jeg har det med Gordon Ramseys; jeg gider simpelthen ikke at have dem stående.
I flere bøger har Jamie Oliver kredset om det at lave mad på tid og med få ingredienser. Man kan ærgre sig over, at tiden er det, der får mange til at bestille et Wolt-bud, men det er et faktum, og derfor giver Jamie Olivers ’hurtigløbsmadlavning’ mening.
I sin nye bog laver han (igen) middelhavsmad med blot fem ingredienser, plus i omegnen af fem produkter, man må forvente, at folk har i deres basiskøkken.
Nogle af serveringerne er så enkle, at de næsten ikke er opskrifter, men andre er ganske fristende og opfindsomme. Jeg kunne godt lade mig friste de dage, man går død i at finde på. Den får lov til at blive i min reol.
’5 Ingredienser – middelhavsmad, enkel og uimodståelig mad’, Jamie Oliver, Lindhardt og Ringhof, til 269,95 kr.
Selvfedme og volumensyge
De kommer i ny og næ, disse bistrobøger, der i deres æstetik prøver at ligne en mellemting mellem en opslagstavle og et klassisk fransk bistromenukort fra 1930’erne.
Jeg synes, at det er et lidt trættende udtryk, især fordi den type bøger gerne spiller på, at de er 200 % ægte og autentiske i forhold til alle andre bøger om emnet og måske ligefrem den absolut ultimative af sin art. ’Fransk bistro’ er ingen undtagelse, hvad fremtoning og selvfedme angår.
Bevares, der er rigtig mange glimrende opskrifter i den, men jeg synes nok, at det er at strække det franske bistrobegreb lige lovlig vidt, når der er opskrifter på bl.a. fish and chips og clubsandwich.
Jeg kunne godt undvære mange af forfatterens fun facts og tillige hans vinbeskrivelser, bl.a. at vinene fra Saint-Joseph er ”stilige, sexede vine for voksne mennesker”.
Jeg havde nok foretrukket en stram bog om bistrokøkkenet frem for denne her med volumensyge.
’Fransk bistro’, Stéphane Reynaud, Lindhardt og Ringhof, til 354,95 kr.
Flytte-hjemmefra-gaven
”Kogebogen du ikke kan undvære” står der kækt på ryggen af
den reviderede udgave af den 50 år gamle ’God mad let at lave’. Og det er sgu ikke helt løgn, for den er spækket med grundviden om madlavning, og det er bogens helt store styrke snarere end dens opskrifter. Det begynder allerede på indersiden af omslaget med mål og vægttabeller. Den burde være en obligatorisk flytte-hjemmefra-gave.
’God mad let at lave’, Marianne Kastberg og Kirsten Høgh Fogt, Lindhardt og Ringhof, til 349,95 kr.
Æggemaden fra havet
Ole G. Mouritsen er dansk gastronomis Kloge-Åge, eller Kloge-Ole, skulle vi nok snarere sige. I sit forfatterskab har han tidligere bl.a. kastet sig over umami-begrebet, tang, blæksprutter og det japanske køkken, og nu er det så rogn.
Og han går traditionen tro grundigt til værks. Rogn er ikke kun caviar og stenbiderrogn – bogen kommer omkring mere end 20 forskellige slags fiskerogn samt rogn fra krebsdyr, bløddyr m.m.
Jeg tænkte først, at det dog godt nok var ret nørdet at fokusere på rogn, men det er virkelig interessant og en bog, man får forstand af. Jeg anede ikke, at rogn var en så stor og mangfoldig verden.
Og igen kan man konstatere, hvordan vi danskere er omgivet af gastronomisk guld, vi ikke selv spiser, men i stedet sender ud af landet, for eksempel silderogn, der smager fantastisk, er Danmark en førende producent af – og japanerne aftager det meste.
Kokken Klavs Styrbæk bidrager til bogen med diverse rognopskrifter – nogle helt enkle, andre mere avancerede, men alle fristende at prøve.
’Rogn, meget mere end caviar’, Ole G. Mouritsen og Klavs Styrbæk, Gyldendal, til 232 kr.
Jeg har altid været begunstiget af, at der er nogle, der har troet på mig og hjulpet mig. I alt, hvad jeg har gjort. Men det kræver, at man opsøger det. Og det har jeg tydeligvis været god til.
